aif.ru counter
14.12.2012 12:42
Эльвира Новикова
270

Сибирячка вернулась домой из кругосветки, которое она совершала с командой на катамаране

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 50. «АиФ на Оби» 12/12/2012
фото из личного архива

 За полгода команда прошла 7074 морских мили от Мексики до Фиджи, через Галапагосы, Маркизские острова, архипелаг Туамото, Таити, Бора-Бора, острова Кука, Тонго. 

nsk.aif.ru: Ольга, что  заставило вас пойти в это тяжелое и опасное для жизни путешествие? 

О.А.: Любовь к парусному спорту. Почти сразу, как начала им заниматься, стала мечтать о кругосветном путешествии. А тут такое везение — приглашает известный путешественник Анатолий Кулик! Он сказал, что ищет человека, который говорит по-французски, потому что предстоит проходить Полинезию. Дело в том, что французские таможенники принципиально не говорят на английском. Переводчик должен быть женского пола, чтобы «разбавить» экипаж. Пояснил, что сложно психологически, когда несколько сильных и духовно и физически мужчин долгое время находятся вместе в маленьком пространстве. 
nsk.aif.ru: Мужчины вас берегли?
О.А.: Конечно. Но исключений для меня не делали. Я, как и другие члены команды, несла вахты в качестве рулевого по 2,5 часа днем, по 3 часа - ночью. А теперь я еще и заразилась любовью к океану. Это настоящее чудо! Океан бывает грозным: ветер 24 узла, волны-валы, величиной с дом… На вахте только успевай отрабатывай - чтобы не перевернуло, нужно успеть встать к волне кормой. Оглядываться не стоит, чтобы не оцепенеть от ужаса - настигает масса воды, которая, кажется, раздавит. Мы возносимся на самую высоту, потом ухаем в глубокую яму, а желудок остается где-то высоко. Меня целую неделю мучила морская болезнь. Первый час шторма еще держишься, потом ползешь на корму. Внизу весело развевается борода из водорослей, мерцают звездочки в глубине. После третьего захода я лежу, уткнувшись носом в палубу, и считая минуты до окончания вахты. Через неделю морская болезнь отпустила. Океан, взяв с меня дань, перестал быть мучителем и стал прекрасным. Океан везде разный. Возле атоллов архипелага Туамоту вода бирюзовая, отливает, как стекло. У побережья Мексики - темно-фиолетовая, возле Галапагосов - белая и холодная, на подходе к Маркизам - зеленая. 
Как-то попали в место колыбели циклонов. Днем тихо и спокойно, ночью, куда ни глянь — молнии, на горизонте они бьют без перерыва, по три штуки в секунду. Такого я никогда не видела. Выглядит страшно, но дождя не упало ни капли. 
nsk.aif.ru: - Питались в основном рыбой?

О.А.: Иногда ловили тунца и золотистую макрель. Но океан, судя по свидетельствам путешественников, в последние 40 лет сильно опустел. Получается, что даже океан можно вычерпать. Его обедневшие экосистемы разрушаются, потеряв внутренние связи. Ужасает то, что за сотни миль от берега мы встречали плавающий на поверхности мусор. На Галапагосах нам сказали, что даже дельфины стали нападать на людей. Если отношение людей не изменится, планета, чтобы выжить, найдет управу на вредный вид живых существ. Стряхнет нас с себя, как надоедливых блох… 
Хватало с избытком только летающих рыб. Тысячные стаи даже ночью одновременно выпрыгивают из воды и бомбардируют палубу и тент палатки. Утром мы ходим с ведром вокруг и собираем несколько десятков рыб на завтрак, жареные они очень вкусные. Мелкие рыбки забиваются во все щели. Уже через пару дней запах тухлой рыбы пропитывает все. Найти все источники убийственного аромата невозможно… 
Мужчины страдают от отсутствия мяса, я - фруктов и свежих овощей. Решили для этого перехода насолить мяса. Кок Кулик варит на мясе супы, тушит капусту, готовит макароны. На шестой день в мясе обнаружились опарыши… Но самое страшное — если закончится вода. Чтобы умыться, я экономила — не пила чай с остальными. Зато у меня есть полкружки пресной воды утром и вечером. Когда на горизонте показалась земля, я почувствовала себя епископом Панамы, который в 1535 году попал в штиль: после длительного плавания течение вынесло его к Галапогосам, так они и были открыты.  
nsk.aif.ru: Что поразило?
О.А.: Здесь вулканическая пустыня, где водятся морские игуаны — настоящие драконы. Эти острова до сих пор находятся на стадии формирования. На вулкане Чико я набрала полные ладони горячего вулканического пепла от недавнего извержения, на котором уже проросли первые травинки и кустики, и почувствовала, как меня пронизывают два мощных энергетических потока, сливающихся воедино. Изобилие непуганых животных. Местные пингвины, как кошки, прыгают прямо в сумки... Здесь мы встретили нашу соотечественницу Наталью. Бывшая москвичка на Галапогосах залечивала душевную рану. Она потеряла младшего ребенка, а старший - взрослый сын - в ней уже не нуждался. Родные отправили ее путешествовать. Она влюбилась в эти острова - открыла здесь свою таверну. Бизнес-вумен была нам очень рада. Рассказала много интересного, о чем молчат местные жители. Например, о том, что время от времени на купальщиков нападают акулы.  
В первую ночь, как отплывали от Галапагосов, я увидела, как светится океан. Свечение - от планктона яркое, живое, оно переливается, пульсирует. Когда заплескивает волна, по палубе рассыпаются крошечные звездочки, которые невозможно разглядеть. Из глубин поднимаются самые необычные существа, которые обнаруживают себя, вспыхивая и переливаясь. А у Галапагосов океан, насколько хватает глаз, светится полностью изнутри. 
nsk.aif.ru: Как встречало местное население?
О.А.: Прекрасно. На Маркизских островах, архипелаге Туамоту, островах Общества живет самый радушный народ на земле, который знает секрет счастья... Только на горизонте показались горы Хива-Оа, как ветер принес сладкие запахи цветов и фруктов, и в его шуме мы услышали смех и песни полинезийских девушек, ноги которых никогда не знали обуви. 
Во французской Полинезии - тоже. Мы причалили к берегу прямо возле АЗС. Через пять минут ее хозяин Станислас - же наш друг. Его жена с улыбкой подходит и закладывает мне за ухо благоухающий белый цветок. Если цветок у тебя за левым ухом, это значит, что ты состоишь в отношениях. Даже мужчины здесь ходят с цветами, используя, в отличие от женщин, нераспустившиеся бутоны. С первых наших шагов в Полинезии мы были окружены таким вниманием, радушием и любовью, какой не встречали больше нигде. Здесь любой человек с радостью предоставлял в наше распоряжение имеющиеся у него ресурсы: связи, время, машину и даже свой дом.
Правда, на Хива-Оа мы столкнулись со строгостью порядков таможенников, которые советовали поторопиться с продлением визы, иначе нам грозит конфискация судна и депортация. Но увидев нашу лодку, шеф жандармерии Жан-Мишель снял вопрос по конфискации. Он сделал большие глаза и хотел меня арестовать, чтобы спасти мне жизнь — «не пустить в открытый океан с этими сумасшедшими русскими». Еле-еле уговорила его не делать этого.  
Полинезия меня поразила на следующий день: город как будто вымер - пустые улицы, закрытые кафе, замок на дверях почты… Одни собаки и куры, изредка проезжает машина. По выходным французы крепко отдыхают... Отношение к смерти у них отличается от нашего - оно более светлое. На кладбищах растут деревья с белоснежными цветами, которые осыпаются на могилы с белыми каменными крестами. Сюда заходят отдохнуть после рабочего дня, предаются релаксации и размышлениям, назначает встречи молодежь, играют дети. С кладбища Атуона на склоне горы открывается красивейший вид на океан. 
К слову, в отличие от Французской Полинезии, на большинстве островов Тихого океана каждая семья имеет свое персональное кладбище прямо по соседству с домом. Поэтому могилы чередуются с жилыми домами — твои предки лежат у тебя прямо на заднем дворе. 
Население островов Полинезии танцует и поет, музыка у них в крови. Девочки танцуют традиционный танец хула, суть которого не столько в вилянии бедрами, сколько в движении рук, символизирующих сверкающие водопады, теплый ветер, морские волны. Мальчики танцуют боевой танец, экспрессивный и агрессивный, сопровождая его барабанным боем и выкриками. 
Я страстно хотела увидеть китов. Это случилось у атоллов архипелага Туамоту - по носу ката в 12 метрах от меня вынырнул кит… Он казался огромным, как наша лодка, но на самом деле это почти детеныш. Его мамаша не рискнула подойти близко к берегу. Тем временем китенок поднырнул под катамаран, и Толя, который был на руле, закричал: «Держитесь за ванты!» Малыши иногда играют с лодками, толкая их, но этот ходил рядом около часа. Он разглядывал нас, а мы его. Дух захватывало. Нос лодки ткнулся в коралловый риф, мы бредем по колено в лазурной воде. Под ногами мечутся разноцветные рыбки. И серые с черно-желтым плавником рифовые акулы. Океан мне теперь снится. Мечтаю снова к нему вернуться.  
Напомним, что организатор и главный конструктор надувного парусного катамарана, длина которого 12 метров, ширина 5 метров – Анатолий Кулик. В 2007 году команда Кулика выдвинулась из Таиланда. Возраст экипажа - от 32 до 58 лет. К этому времени смелые путешественники прошли Индийский и Атлантический океаны. Последний этап стартовал из Бразилии, через Карибы к Мексике. Ольга Антонова прошла с командой 7074 морских мили.  
ДОСЬЕ
Антонова Ольга Александровна, родилась 2 мая 1980 года в с. Чардым Саратовской области. В Новосибирске — с 1988 года. Окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Международные отношения». Парусным спортом занимается с 2007 года, есть награды за 1 и 2 места в соревнованиях в рамках открытого чемпионата Новосибирской области по парусному спорту «Сибирская парусная регата» в классе «Полутонник». Учредитель и директор компании, осуществляющей международные грузоперевозки и внешнеэкономическую деятельность. Владеет английским и французским языками.  

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество